כיצד להגדיר את המצלמה בצורה נכונה: 6 קשיים נפוצים ביותר

1. איזון לבן

הרוב המכריע של התמונות נלקחים מצב איזון לבן אוטומטי. זוהי בחירה פשוטה כי היא מוצדקת ברוב המקרים. אבל זה לא 100% אמין.

ביסודו של דבר, מערכות איזון לבן נוטות לתקן סטיות צבע טבעיות לאזור אור, כך שהתמונות נראות טריות מדי. לדוגמה, השמש החמה של הבוקר המוקדם או הערב יכול להיות קר מדי.

בעת הירי באוויר הפתוח במקרים רבים, התוצאות הטובות ביותר מושגות בעת שימוש במצבים אור יום (אור יום) או שמש (אור שמש). הם יכולים לתת תוצאות טובות יותר מאשר הגדרת אוטומטי בצל או במזג אוויר מעונן.

רוב המצלמות יש גם אפשרויות עבור הגדרות איזון לבן צללים או יום מעונן (מעונן), אשר יוסיף קצת חום לתמונות שלך.

תמונה
EEI_Tony / Depositphotos.com

במצבים מסוימים, שינוי צבע זה עשוי להיות מוגזם. עם זאת, אתה צריך להתנסות עם המצלמה כדי להבין איך כל פרמטר איזון לבן עובד בתנאים שונים.

לקבלת שליטה מרבית, השתמש התאמה אישית (ידני מכס) איזון לבן ולהגדיר את הערך באופן ידני.

בספר ההדרכה של המצלמה ניתן למצוא כיצד לעשות זאת, אך השיטה מבוססת על צילום של יעד אפור לבן או נייטרלי (פיסת קרטון טובה) באותו אור כמו נושא הצילום, והשימוש בתמונה זו כדי לקבוע את האיזון הלבן . כאשר אתה לוקח תמונה של הקרטון הלבן או האפור שוב לאחר הגדרת ידני את האיזון הלבן, אתה צריך לראות איך זה הופך נייטרלי.

אם אתה רוצה, אתה יכול להשתמש בהגדרות האיזון הלבן של המצלמה שלך כדי “להתחמם” או “מגניב” את התמונות. אתה יכול לנסות להתנסות עם היעד כיול נייטרלי.

2. חדות

רוב המצלמות הדיגיטליות מאפשרות לך להתאים את רמת החדות שחלה על תמונות בפורמט JPEG כאשר הן מעובדות.

כמה צלמים מעידים על כך הגדרה מקסימלית – האפשרות הטובה ביותר, כפי שהוא ייתן את התמונות המדויקות ביותר. למרבה הצער, זה לא תמיד עובד. קצוות מנוגדים מאוד, כגון אופק ברור, יכולים להתנתק, להשיג חדות מופרזת והילות.

תמונה
הכל- anyvery.com

יישום את הערך הקטן ביותר, להיפך, יכול להוביל לכך הפרטים הקטנים ייראה מטושטשת במקצת. עם זאת, זה בדרך כלל נראה טוב יותר מאשר קצוות מעל הצביע.

הדרך הטובה ביותר להשיג תוצאות טובות היא להחיל השחזה בזהירות, בהדרגה גדל מתמונה לתמונה עד התוצאה האידיאלית מושגת. או, לפחות, להשתמש התקנה באמצע טווח עבור רוב התמונות.

3. פוקוס אוטומטי

צלמים רבים מאפשרים את המצלמות שלהם באופן אוטומטי הגדר את נקודת המיקוד לירי מהיר ונוח יותר. עם זאת, רוב המצלמות מניחות כי המטרה העיקרית של התמונה היא האובייקט הקרוב ביותר וכי הוא קרוב למרכז המסגרת.

למרות שזה מאפשר לך לקבל תוצאות טובות ברוב המקרים, אם אתה יורה מישהו שאינו במרכז, אבל גם עם הרבה אובייקטים מסביב, אז המצלמה יכולה למקם מבטאים בצורה לא נכונה.

תמונה
delsolphotography.com

הפתרון הוא להשתלט על הבחירה של נקודת AF. אז אתה יכול לשים את הצבע הפעיל במקום הנכון.

המדריך לשימוש במצלמה שלך יסביר במדויק איזה מצב ברצונך לבחור, אך ככלל, הוא נקרא גם נקודת מיקוד יחידה (נקודת פוקוס אוטומטית של נקודה אחת), או בחר AF.

לאחר הגדרת המצב הנכון, השתמש בפקד ניווט המצלמה כדי לבחור את נקודת ה – AF הנמצאת על היעד במסגרת.

במקרים מסוימים, ייתכן שתמצא כי אין נקודת מיקוד על אותו קו כמו הנושא הרצוי. במצב זה, אתה צריך להשתמש בטכניקה של המוקד ואת הסדר מחדש של המסגרת. כדי לעשות זאת, פשוט לבחור את נקודת AF מרכז (שכן הוא בדרך כלל הרגיש ביותר) ולהזיז את המצלמה, כך שזה על הנושא. לאחר מכן לחץ קלות על לחצן הצמצם כדי למקד את העדשה. עכשיו, מחזיק את האצבע על שחרור תריס, להלחין את הזריקה. כאשר השיר מתאים לך, לחץ על לחצן הצמצם כל הדרך למטה כדי לצלם תמונה.

4. סינכרון פלאש

כברירת מחדל, המצלמות מוגדרות להצית את הפלאש בתחילת החשיפה. פעולה זו אינה גורמת לבעיות עם מהירות תריס קצרה או כאשר הנושא ו / או המצלמה נייחים. אבל עם חשיפה ארוכה או במקרה של אובייקטים נעים, זה יכול להוביל לתוצאות מוזרות.

הבעיה היא שדמות הרפאים המטושטשת של הנושא מתבצעת על ידי גרסה חשופה וחשופה באמת. זה נותן את הרושם כי האובייקט נע בכיוון ההפוך.

אתה יכול בקלות לצאת מהמצב הזה אם אתה תסתכל על המצלמה (או פלאש) בתפריט ולהפעיל את הפונקציה סינכרון פלאש על המסך השני (סינכרון אחורי). הדבר יגרום לפלאש להדליק בסוף החשיפה. אז התנועה של כל אובייקט יירשמו כמו טשטוש מאחורי זה, ולא לפני זה, אשר יהפוך את התמונה הרבה יותר טבעי יכול באמת להדגיש את מהירות התנועה.

תמונה
gabriel11 /

5. הפחתת רעש עם חשיפה ארוכה

הפונקציה “הפחתת רעש” היא להשוות את התמונה הראשית עם “מסגרת שחורה” ו “לחסר” את הרעש שלה כדי לקבל את התמונה הסופית. עבור “מסגרת שחורה” זמן החשיפה המדויק זהה לתמונה העיקרית, רק התריס אינו נפתח והאור אינו מגיע לחיישן. הרעיון הוא להקליט רעש לא אקראי הנגרם על ידי שינויים ברגישות פיקסל גלויים בחשיפות ארוכות.

כתוצאה מכך, בעת שימוש בפונקציית הפחתת הרעש, לוקח כמעט פי שניים זמן להקליט תמונה, אשר במיוחד זנים עם חשיפה ארוכה. לכן, צלמים רבים מתפתים לכבות את הפונקציה הזו.

תמונה
/ jurisam / Depositphotos.com

עם זאת, התוצאות של הפחתת רעש שווה את ההמתנה.

כמובן, אתה יכול באופן עצמאי לחלץ את “מסגרת שחורה” עם תוכנת עריכת תמונות, אבל זה עדיין מומלץ לעשות לפחות כמה “מסגרות שחורות” במהלך הסקר, שכן רמת הרעש נוטה להגדיל בשל החיישן מתחמם במהלך שלה שימוש אינטנסיבי.

הגישה האמינה ביותר היא להשתמש מובנית מצלמה הפחתת רעש המערכת.

6. חשיפה ארוכה

צלמים טירונים רבים מעריכים את יכולתם להחזיק את המצלמה בחוזקה, ולכן, ויורים איכותית בחשיפות ארוכות יחסית.

תמונה
/

הכלל לקבלת תמונה חדה בעת הירי עם מצלמה מלאה מסגרת היא להשתמש במהירות תריס שווה לפחות שנייה אחת, מחולקת באורך המוקד של העדשה. משמעות הדבר היא שאם אתה יורה עם עדשת 100mm, אז מהירות תריס צריך להיות לפחות 1/100 שניות.

כלל זה יכול להיות מותאם לעבודה עם DX- מצלמות, תוך התחשבות גורם היבול (גורם של הגדלת אורך מוקד). לדוגמה, עדשת 100 מ”מ של מצלמות דיגיטליות מסוג SLR (במילים אחרות, SLR) עם חיישן APS-C (לדוגמה, Canon EOS 700D) יש גורם 1.6 מגה פיקסל. לכן, מהירות תריס חדה של לפחות 1/160 שניות נדרש.

תן לי להזכיר לך כי בשערים של מצלמות מודרניות בשימוש קנה מידה סטנדרטי של חשיפה בשברים של שנייה: עבור חשיפות קצרות, הממונה מושמט, והחשיפה מתוארת על ידי המכנה: 1/100 → 100; 1/250 → 250 וכן הלאה.

עדשות צילום רבות וכמה מצלמות מצוידים כעת עם מובנית מערכות ייצוב תמונה. זה מאפשר לך להשתמש במהירויות תריס איטי יותר בעת הירי בידיים.

בנוסף כמה עדשות לספק – פיצוי חשיפה עד 4eV, אשר מאפשר את מהירות תריס להיות מופחת עוד יותר מ 1/125-1/16.

Loading...