1. Balance de blancos
La gran mayoría de las fotos se toman en modo de balance de blancos automático. Esta es una elección simple que está justificada en la mayoría de los casos. Pero no es 100% confiable.
Básicamente, los sistemas de balance de blancos tienden a corregir las desviaciones de color natural a un área clara, por lo que las imágenes se ven muy frescas. Por ejemplo, la cálida luz del sol de la mañana o de la tarde puede tornarse demasiado fría.
Al disparar al aire libre en muchos casos, los mejores resultados se obtienen cuando se usan modos luz del día (luz del día) o luz soleada. Pueden dar mejores resultados que configurar Auto en sombra o en tiempo nublado.
La mayoría de las cámaras también tienen opciones para ajustes de balance de blancos para Sombras o día nublado (Nublado), que agregará un poco de calor a tus imágenes.
En algunas situaciones, este cambio de color puede ser excesivo. Sin embargo, debe experimentar con la cámara para comprender cómo funciona cada parámetro de balance de blancos en diferentes condiciones.
Para un control máximo, use Personalización (Manual de Aduanas) balance de blancos y establecer el valor manualmente.
La guía para la cámara que será capaz de encontrar exactamente cómo hacer esto, pero el método se basa en una fotografía de objetivo blanco o gris neutro (así trozo adecuado de cartón) de la misma manera en la que el tema principal, y el uso de la imagen para ajustar el balance de blancos . Cuando vuelva a tomar una fotografía del cartón blanco o gris después de ajustar manualmente el balance de blancos, debería ver cómo se vuelve neutral.
Si lo desea, puede usar la configuración de balance de blancos de su cámara para “calentar” o “enfriar” las fotos. Puede intentar experimentar con el objetivo de calibración no neutral.
2. Nitidez
La mayoría de las cámaras digitales le permiten ajustar el nivel de nitidez que se aplica a las imágenes en formato JPEG cuando se procesan.
Algunos fotógrafos sugieren que ajuste máximo – la mejor opción, ya que dará las imágenes más precisas. Lamentablemente, esto no siempre funciona. Los bordes muy contrastados, como un horizonte claro, pueden desprenderse, ganando una excesiva nitidez y halos.
Solicitud el valor más pequeño, por el contrario, puede llevar al hecho de que los pequeños detalles se verán algo borrosos. Sin embargo, esto generalmente se ve mejor que los bordes demasiado puntiagudos.
La mejor forma de obtener buenos resultados es aplicar el afilado cuidadosamente, aumentando gradualmente de una imagen a otra hasta que se logre el resultado ideal. O, al menos, use instalación en el medio rango para la mayoría de las imágenes.
3. Enfoque automático
Muchos fotógrafos permiten sus cámaras automáticamente Establezca el punto de enfoque para un disparo más rápido y conveniente. Sin embargo, la mayoría de las cámaras asumen que el objetivo principal de la foto es el objeto más cercano y que está cerca del centro del marco.
Aunque esto permite obtener buenos resultados en la mayoría de los casos, si se dispara a alguien que no está en el centro, pero aún con una gran cantidad de objetos a su alrededor, la cámara puede colocar acentos correctamente.
La solución es tomar el control de la elección del punto AF. Entonces puedes poner el punto activo en el lugar correcto.
El manual para usar su cámara explicará con precisión qué modo desea seleccionar, pero, como regla general, se lo llama Punto único AF (Autofoco de punto único), cualquiera Seleccionar AF.
Después de configurar el modo correcto, use el control de navegación de la cámara para seleccionar el punto AF que está en el objetivo en el cuadro.
En algunos casos, puede encontrar que no hay un punto AF en la misma línea que el sujeto deseado. En esta situación, debe usar la técnica de enfoque y reorganización del marco. Para hacer esto, simplemente seleccione el punto AF central (ya que generalmente es el más sensible) y mueva la cámara para que esté sobre el sujeto. Luego presione ligeramente el botón del obturador para enfocar la lente. Ahora, manteniendo el dedo sobre el disparador, componga la toma. Cuando la canción le convenga, presione el botón del obturador hasta el final para tomar una fotografía.
4. Sincronización flash
Por defecto, las cámaras están configuradas para encender el flash al comienzo de la exposición. Esto no causa problemas con una velocidad de obturación corta o cuando el sujeto y / o la cámara están estacionarios. Pero con una exposición prolongada o en el caso de objetos en movimiento, esto puede conducir a resultados extraños.
El problema es que la imagen fantasmal y borrosa del sujeto es llevada adelante por una versión realmente expuesta y dura. Esto da la impresión de que el objeto se mueve en la dirección opuesta.
Puede salir fácilmente de esta situación si echa un vistazo al menú de la cámara (o flash) y enciende la función Sincronización de flash en la segunda cortina (sincronización trasera). Causará que el flash se encienda al final de la exposición. Entonces el movimiento de cualquier objeto puede escribirse como un borrón para él, no delante de él, haciendo que la imagen mucho más natural y realmente puede hacer hincapié en la velocidad.
5. Reducción de ruido con larga exposición
La función “Reducción de ruido” consiste en comparar la imagen principal con el “marco negro” y “restar” su ruido para obtener la fotografía final. Para el “marco negro” se usa en exactamente el mismo tiempo de exposición como imagen principal, sólo que no se abre el obturador, y ninguna luz llegue al sensor. La idea es registrar el ruido no aleatorio causado por los cambios en la sensibilidad de los píxeles y visible a exposiciones prolongadas.
Como resultado, cuando se utiliza la función de reducción de ruido, se tarda casi el doble de tiempo en grabar una imagen, que especialmente se esfuerza por una exposición prolongada. Por lo tanto, muchos fotógrafos están tentados de desactivar esta función.
Sin embargo, los resultados de la reducción de ruido merecen la espera.
Por supuesto, es posible llevar a cabo la extracción de “marco negro” con el software para la edición de imágenes, pero sin embargo es recomendable hacer al menos unos cuantos “cuadros negros” durante el rodaje, como el ruido tiende a aumentar debido al calentamiento del sensor durante su uso intensivo
El enfoque más confiable es utilizar el sistema incorporado de reducción de ruido de la cámara.
6. Una larga exposición
Muchos fotógrafos noveles sobrestiman su capacidad para sostener firmemente la cámara y, por lo tanto, disparar cualitativamente a exposiciones relativamente largas.
La regla general para obtener una imagen nítida cuando se dispara con una cámara de fotograma completo es utilizar una velocidad de obturación igual o superior a un segundo, dividido por la distancia focal de la lente. Esto significa que si dispara con una lente de 100 mm, entonces la velocidad del obturador debe ser de al menos 1/100 seg.
Esta regla se puede adaptar para trabajar con cámaras DX, teniendo en cuenta el factor de recorte (factor de aumento de la distancia focal). Por ejemplo, una cámara de lente de 100 mm de tipo SLR digital (en otras palabras, SLR) desde el sensor de APS-C (por ejemplo, Canon EOS 700D) tiene un factor de recorte 1.6. Por lo tanto, se requiere una velocidad de obturación aguda de al menos 1/160 segundos.
Déjame recordarte que en las puertas de las cámaras modernas utilizadas escala de exposición estándar en fracciones de segundo: para exposiciones cortas, el numerador se omite y la exposición se describe mediante el denominador: 1/100 → 100; 1/250 → 250 y así sucesivamente.
Muchos objetivos fotográficos y algunas cámaras ahora están equipados con funciones integradas sistemas de estabilización de imagen. Esto le permite usar velocidades de obturación más lentas cuando toma fotos con las manos.
Además algunas lentes proporcionan compensación de exposición hasta 4eV, lo que permite que la velocidad de obturación se reduzca aún más de 1/125 a 1/16.
